ไม่ใช่บ้านส่วนตัวหลังเดียวที่สามารถทำได้โดยไม่มีช่องปล่องไฟซึ่งมีหม้อไอน้ำหรืออุปกรณ์แก๊ส ในทางเทคนิค มาตรการในการจัดระเบียบระบบสำหรับการกำจัดผลิตภัณฑ์ที่เผาไหม้อาจดูลำบากและมีค่าใช้จ่ายสูงเกินไป แต่เทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ปรับกระบวนการสำหรับการจัดเตาเผาและหม้อไอน้ำให้เหมาะสม คุณสามารถใช้ท่อชุบสังกะสีที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางที่ต้องการเพื่อติดตั้งปล่องไฟแทนการก่ออิฐแบบดั้งเดิม ติดตั้งง่ายและไม่ต้องบำรุงรักษามากระหว่างการใช้งาน
โครงสร้างโลหะต่างๆของปล่องไฟ
ท่อสามประเภทผลิตจากเหล็กอาบสังกะสี - วงจรเดี่ยวธรรมดา สองวงจร (ท่อแซนวิช) และโคแอกเซียล ในกรณีแรก เหล็กแผ่นเดียวถูกใช้โดยไม่มีสารตั้งต้นที่เป็นฉนวน โครงสร้างเหล่านี้เป็นโครงสร้างที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเล็กซึ่งเหมาะสำหรับอุปกรณ์ทำความร้อนประเภทต่างๆ - โซลูชันเกือบสากล แต่มีการสูญเสียความร้อนสูงและระดับความแข็งแรงต่ำ เป็นไปได้ไหมที่จะใช้ท่อชุบสังกะสีกับหนึ่งวงจรสำหรับปล่องไฟเมื่อพูดถึงหม้อไอน้ำกำลังสูง? ในทางทฤษฎี เป็นไปได้ แต่เนื่องจากแบนด์วิดท์ต่ำ โอกาสในการเกิดควันจึงเพิ่มขึ้น
ท่อแซนวิชเปรียบได้กับฉนวนภายในและเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่ ซึ่งช่วยขยายขอบเขตการใช้งาน ในขณะเดียวกัน โมเดลวงจรคู่มีราคาแพงกว่าและมีความเสี่ยงในการปฏิบัติงานของตัวเอง ดังที่จะกล่าวถึงด้านล่าง
สำหรับปล่องโคแอกเซียล การออกแบบของพวกเขามุ่งเน้นไปที่การสนับสนุนปริมาณงานสูงโดยการเพิ่มขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง แต่ไม่รวมชั้นฉนวน แนะนำให้ใช้ท่อดังกล่าวในห้องที่มีการไหลเวียนของอากาศบกพร่องหรือในกรณีที่ไม่มีระบบระบายอากาศ
ตัวเลือกการเลือกพื้นฐาน
เมื่อวางแผนซื้อปล่องไฟ คุณควรเน้นที่เกณฑ์การเลือกดังต่อไปนี้:
- ขนาด. มาตรฐานคือท่อสังกะสี 120 มม. ปล่องไฟขนาดนี้ให้บริการบ้านและกระท่อมในชนบทส่วนใหญ่ แต่ก็ยังแนะนำให้คำนวณพารามิเตอร์ตามกำลังของอุปกรณ์ทำความร้อน
- ประเภทระบบทำความร้อน. มีท่อรุ่นพิเศษสำหรับเตา หม้อไอน้ำ และเตาผิง และในรูปแบบต่างๆ มักจะไม่แสดงความแตกต่างระหว่างข้อเสนอที่แตกต่างกันลักษณะเฉพาะของการออกแบบ แต่ครบชุดและองค์ประกอบการทำงานเพิ่มเติม
- การกำหนดค่าสถานที่ โครงสร้างของหลังคาบ้านและประเภทของหลังคายังกำหนดความต้องการของตนเองในพารามิเตอร์ส่วนบุคคลของการเลือกท่อ - ทั้งความยาวและความหนา และในประเภทของวัสดุฉนวน
คำนวณเส้นผ่านศูนย์กลางท่อปล่องไฟ
หากเลือกความสูงเป็นรายบุคคลสำหรับลักษณะทั่วไปของบ้านโดยคำนึงถึงพารามิเตอร์ของพื้นที่ห้องใต้หลังคาและมุมของทางลาด เส้นผ่านศูนย์กลางของท่อจะขึ้นอยู่กับหน่วยทำความร้อน ปริมาณของขี้เถ้าที่ผลิตขึ้นนั้นขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของหม้อไอน้ำและเตาเผา ดังนั้น การออกแบบช่องระบายออกจึงถูกเลือกสำหรับศักย์ไฟฟ้าด้วยเช่นกัน ดังนั้นสำหรับหน่วยที่มีกำลังสูงถึง 3500 W ขอแนะนำให้ติดตั้งโครงสร้างที่มีความหนา 80-100 มม. ขนาดจะเพิ่มขึ้นเมื่อเข้าใกล้ 5200 วัตต์ สำหรับหม้อไอน้ำดังกล่าว แนะนำให้ใช้ท่อสังกะสีขนาดมาตรฐาน 120 มม. ปล่องไฟที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่ควรคำนวณโดยคำนึงถึงชั้นเสริม - ทั้งฉนวนและการเสริมแรง
โครงสร้างหนา 120 มม. ถึง 150 มม. มีผนังหนาและการกำหนดค่าวงจรคู่ นั่นคือยังมีชั้นฉนวนเทคโนโลยีซึ่งจะไม่ส่งผลกระทบต่อปริมาณงาน แต่อย่างใด ตัวอย่างเช่น ในท่อปล่องสังกะสี 150 มม. ฉนวนสามารถยาว 15-20 มม. อย่างไรก็ตาม ควรพูดถึงวัสดุกันความร้อนต่างหาก
ความแตกต่างของการใช้ฉนวนกันความร้อนในปล่องไฟ
ชั้นฉนวนใช้ในท่อแซนวิชแบบสองวงจรเท่านั้น ควรสังเกตทันทีว่าการมีฉนวนนั้นไม่ส่งผลกระทบต่อมวล แต่จะเพิ่มความแข็งแกร่งของกระบอกสูบ แต่มีคำถามอื่นเกี่ยวกับการใช้ท่อสังกะสีหุ้มฉนวนความร้อนสำหรับปล่องไฟ - สามารถใช้โดยคำนึงถึงข้อกำหนดด้านความปลอดภัยจากอัคคีภัยได้หรือไม่? ข้อ จำกัด ดังกล่าวมีเหตุผลเนื่องจากไฟไหม้ของฉนวนเนื่องจากการสัมผัสกับเหล็กร้อนและก๊าซที่ไหลออกมักจะเกิดขึ้นร่วมกับท่อแซนวิช - เตาพอตเบลลี่ แต่สิ่งนี้ใช้กับกรณีของการละเมิดกฎสำหรับการทำงานของปล่องไฟและโดยหลักการแล้วการใช้วัสดุคุณภาพต่ำ
กฎหลักสำหรับผู้ที่ต้องการประกันภัยคุกคามดังกล่าวคือการเลือกท่อที่มีฮีตเตอร์ที่ออกแบบมาสำหรับอุณหภูมิของก๊าซไอเสีย ตัวอย่างเช่น กฎเกณฑ์เชิงบรรทัดฐานถึง 180-200 องศาเซลเซียส และฉนวนที่อิงจากเวอร์มิคูไลต์ที่บดแล้วสามารถทนทานได้ตั้งแต่ -250 ถึง 1150 องศาเซลเซียส แต่บ่อยครั้งที่พวกเขาใช้แร่และวัสดุสังเคราะห์ที่คุ้นเคย ขนหินบะซอลต์หรือเซรามิก ในกรณีนี้ เราสามารถพูดถึงอุณหภูมิวิกฤตที่ 6000°C
รูปแบบการติดตั้งท่อที่เป็นไปได้
ก่อนดำเนินการเตรียมการและการติดตั้ง อย่างน้อยคุณควรร่างแผนงานคร่าวๆ ที่กำหนดการกำหนดค่าการติดตั้งไปป์ การติดตั้งสามารถทำได้ตามหลักการสองประการ - "โดยควัน" และ "โดยคอนเดนเสท" มันหมายความว่าอะไร? ในเวอร์ชันแรก ระบบจะจัดให้มีช่องทางออกพร้อมทีสำหรับระบายน้ำคอนเดนเสท ในรูปแบบที่สองไม่จำเป็นต้องมีสาขาเทคโนโลยีสำหรับคอนเดนเสทเนื่องจากขาดตามธรรมชาติ
การเลือกรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเหล่านี้มีความสำคัญเนื่องจากการออกแบบต้องได้รับการปกป้องจากความชื้นที่มากเกินไป ซึ่งเป็นอันตรายต่อทั้งฉนวนและโลหะ อย่างไรก็ตาม ท่อปล่องไฟที่ทำจากเหล็กชุบสังกะสีได้รับการปกป้องจากการมีปฏิสัมพันธ์กับความชื้นมากที่สุด แต่สารเคลือบป้องกันไม่เพียงพอที่จะปกป้องโครงสร้างได้อย่างสมบูรณ์ ต้องมีวงจรระบายอากาศในบริเวณที่ท่อผ่าน ดังนั้น ทางออกที่ดีที่สุดคือการผสมผสานระหว่างส่วนที่มีช่องระบายคอนเดนเสทและช่องระบายควันแบบต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังไม่คุ้มที่จะละเมิดเสื้อยืดและช่องทางการเสียเทคโนโลยีอื่น ๆ เนื่องจากจะลดประสิทธิภาพของปล่องไฟเช่นนี้
เตรียมงานติดตั้ง
อันดับแรกเงื่อนไขการจัดช่องกำลังเตรียมการ ต้องเตรียมสถานที่ไม่เพียง แต่สำหรับทางเดินของท่อเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการยึดด้วยการจัดสาขาเทคโนโลยี ให้ความสนใจเป็นพิเศษกับพื้นห้องใต้หลังคาและหลังคา รูที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางที่เหมาะสมจะเกิดขึ้นและหากจำเป็นให้ติดตั้งส่วนรองรับสำหรับการยึดลำตัวอย่างแน่นหนา มีการติดตั้งการเคลือบฉนวนตามขอบของรูที่สร้างขึ้น จำเป็นต้องจัดหาแผ่นรองเพื่อยึดและป้องกันท่อสังกะสี สำหรับปล่องไฟในห้องใต้หลังคายังมีการติดตั้งองค์ประกอบการตรึงขื่อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับโครงสร้างวงจรคู่ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่ มีพนักพิงด้านข้างคุณสามารถจับโครงสร้างด้วยที่หนีบพร้อมแผ่นรองนุ่ม วิธีการปิดผนึกรอยต่อในสถานที่ที่ท่อผ่านจะถูกคิดไว้ล่วงหน้าเช่นกัน ในการทำเช่นนี้ คุณสามารถจัดเตรียมวัสดุบุผิวหน้าแปลนหรือซีลซิลิโคนเหลว
กิจกรรมชุมนุม
ระหว่างการติดตั้ง การประกอบจะดำเนินการจากจุดด้านล่างจากท่อของอุปกรณ์ทำความร้อนขึ้นไป การต่อท่อจะดำเนินการในส่วนต่างๆ โดยแนบแต่ละส่วนต่อๆ มากับส่วนก่อนหน้า ก้านที่มีผนังสองชั้นสามารถสร้างขึ้นได้โดยการรวมส่วนหัวฉีดหนึ่งส่วนเข้ากับอีกส่วนหนึ่ง นอกจากนี้ ด้วยความช่วยเหลือของตัวยึดล็อค ชุดติดตั้งจะถูกยึดอย่างง่าย ๆ ตามหลักการของแคลมป์ ในกรณีของการติดตั้งท่อแซนวิชชุบสังกะสีสำหรับปล่องไฟ ผนังของทางเดินระหว่างเพดานจะต้องเติมด้วยวัสดุทนความร้อนที่ไม่ติดไฟล่วงหน้า การดำเนินการนี้จะเพิ่มความปลอดภัยจากอัคคีภัยของโครงสร้างด้วย อย่าลืมเกี่ยวกับการยึดองค์ประกอบทางเทคโนโลยีซึ่งอาจมีข้อศอก, ทีออฟ, ตัวสะสมคอนเดนเสท ฯลฯ ส่วนประกอบเพิ่มเติมมักจะถูกยึดด้วยฮาร์ดแวร์ โครงยึด และที่หนีบที่มีรูปแบบที่เหมาะสม ยิ่งไปกว่านั้น ไม่ว่าข้อต่อก้นจะเป็นแบบใด ควรมีแถบรองรับอยู่บนท่อทุกๆ 200 ซม.
การจัดระเบียบทางออกท่อปล่องไฟ
ขั้นตอนการติดตั้งที่สำคัญมากคือการจัดวางส่วนเอาต์พุตของโครงสร้าง ในการนำท่อออกจะใช้อุปกรณ์พิเศษซึ่งวางอยู่รอบช่องเปิดหลังคาและยึดติดกับสารเคลือบเพื่อจับท่อ โดยคราวนี้กับในห้องใต้หลังคาส่วนหลักของปล่องไฟจะต้องได้รับการแก้ไขด้วยการรองรับที่เข้มงวดในรูปแบบของถ้วยโลหะที่เรียกว่า ส่วนสุดท้ายของโครงสร้างจะหลุดออกจากรูบนหลังคา ในขั้นตอนสุดท้ายจะมีการจัดเรียงส่วนนอกของท่อ อย่างน้อยที่สุดควรติดตั้งหมวกหรือร่มบนท่อปล่องไฟชุบสังกะสีเพื่อป้องกันท่อจากการตกตะกอนและเศษซาก นอกจากนี้ยังสามารถทำเป็นโลหะแผ่นได้โดยการเชื่อมเข้ากับหัวฉีด
ผลตอบรับเชิงบวกเกี่ยวกับปล่องสังกะสี
ปล่องไฟโลหะเป็นที่ต้องการของเจ้าของบ้านส่วนตัวสูง เนื่องจากมีการใช้งาน ถูกหลักสรีรศาสตร์ และความสะดวกในการติดตั้ง อย่างน้อยข้อดีเหล่านี้สามารถมองเห็นได้จากพื้นหลังของการใช้อิฐแบบคลาสสิก นอกจากนี้ มักใช้ท่อโลหะในการปรับปรุงโครงสร้างที่มีอยู่ซึ่งทำจากวัสดุอื่นให้ทันสมัย ตัวอย่างเช่น เป็นไปได้ที่จะขยายปล่องแร่ใยหินด้วยท่อสังกะสีโดยใช้ข้อต่อพิเศษและวงแหวนยาง อีกสิ่งหนึ่งคือการตรวจสอบระบบที่รวมกันนั้นไม่เป็นไปในเชิงบวกอีกต่อไปเนื่องจากความแรงของปล่องไฟลดลง
คุณสามารถชดเชยการขาดความแข็งแกร่งด้วยสายรัดโลหะหรือสายรัดเสริมที่ทางแยก แต่การรวมดังกล่าวจะเพิ่มน้ำหนักให้กับหลังคาและโครงสร้างขื่อ ซึ่งก็ไม่เป็นที่ยอมรับเสมอไป
ความคิดเห็นเชิงลบเกี่ยวกับปล่องสังกะสี
ข้อเสียเปรียบหลักของท่อโลหะที่ใช้ในการออกแบบปล่องไฟมีความเกี่ยวข้องกับท่อต่ำความน่าเชื่อถือของโครงสร้างและความจำเป็นในการป้องกันเพิ่มเติม ผู้ใช้โครงสร้างดังกล่าวในพื้นที่เย็นทราบผลกระทบเชิงลบของสะพานเย็นซึ่งต้องปิดสนิทเนื่องจากปล่องไฟสังกะสีคลายตัวภายใต้อิทธิพลของลม การยึดที่เชื่อถือได้ไม่ได้ช่วยในกรณีเช่นนี้เสมอไป เนื่องจากขาดโครงสร้างรองรับที่แข็งแรงเพื่อให้ท่ออยู่ในตำแหน่งที่มั่นคงที่ความสูง 100-150 ซม. เหนือหลังคา
สรุป
แฟชั่นสำหรับการใช้ปล่องไฟแบบแยกส่วนนั้นเข้ากับหลักการขององค์กรสมัยใหม่ของการสื่อสารภายในบ้านแบบส่วนตัว ในรุ่นมาตรฐาน ท่อปล่องสังกะสีใช้พื้นที่น้อย ช่วยให้คุณสามารถประกอบโครงสร้างที่มีระดับความซับซ้อนที่แตกต่างกัน และในขณะเดียวกันก็ทำงานพื้นฐานอย่างสม่ำเสมอ แต่นอกเหนือจากความแตกต่างของการบำรุงรักษาในทางปฏิบัติแล้วเราควรเตรียมค่าใช้จ่ายที่ร้ายแรงสำหรับการซื้อองค์ประกอบหลักของท่อด้วย ค่าใช้จ่ายประมาณ 2-3 พันรูเบิล สำหรับหนึ่งส่วนและอาจมีมากกว่าหนึ่งโหล
